Conocida como la “Perla del Valle”, cuenta con una población de 40.105 habitantes (INE 2008) y es el segundo núcleo urbano de la provincia y el cuarto de la región, ejerciendo de capital para el norte de Extremadura, destino turístico de primer orden, dado el carácter monumental e histórico de la ciudad.

El Palacio Municipal en plena Plaza Mayor posee una torre-campanario en el que se puede observar al personaje más famoso y querido de la ciudad: el Abuelo Mayorga, que se encarga de dar las horas a la población.

Historia

En el emplazamiento de Plasencia se han encontrado restos de un castro celta. Durante el Imperio Romano fue un campamento militar de las legiones romanas, y posteriormente un alcázar árabe, hasta que fue reconquistada por Alfonso VIII de Castilla y refundada como ciudad libre en 1186,  en ese mismo año se empezó la construcción de su muralla defensiva entorno a la ciudad medieval.

Plasencia fue ciudad de realengo hasta 1442, cuando se dio a Pedro de Zúñiga, por concesión del rey Juan II de Castilla con el título de Condado. En 1488, gracias a la presión del concejo, y de la nobleza que formaba el gobierno municipal (contrarios al Duque Álvaro de Zúñiga), la ciudad pasó a manos de los Reyes Católicos.

La ciudad ha participado en varios hechos relevantes de la historia de España a lo largo de los siglos, como la Batalla de las Navas de Tolosa, la rebelión de los Comuneros de Castilla, las campañas de Flandes e Italia  y frente a sus murallas se han librado batallas durante las guerras Carlistas.

Monumentos

El casco antiguo corresponde a una estructura radial, girando en torno a la Plaza Mayor y al Palacio Municipal. Las calles llevan el nombre de las puertas principales de la ciudad a la que desembocan,  calle y puerta de Trujillo, de Coria, de Talavera. Otras veces, la denominación está relacionada con agentes físicos: calle y Puerta del Sol, calle de Las Peñas, calle Arenillas. Algunas se asocian a actividades gremiales: calle Zapatería, de las Lecheras, Caldereros, de los Quesos, de Podadores. También quedan expresados los antiguos barrios de las minorías religiosas, como es el caso de la aljama judía.

La Catedral Vieja o Iglesia de Santa María, que presenta la originalidad de ofrecernos dos edificios solapados arquitectónicamente y diferenciados en el tiempo y en el estilo. La Catedral Vieja se comienza a finales del siglo XIII, pero cabe citarse como ejemplar del siglo XIV con reminiscencias cistercienses y formas protogóticas. De especial interés es la Sala Capitular que ofrece la disposición de bóveda poiterina.

La Catedral Nueva, comenzada en el año 1498 y continuada a lo largo del siglo XVI dentro del estilo renacentista. Participan en su construcción de forma más o menos directa los principales arquitectos del citado siglo: Juan de Álava, Francisco de Colonia, Covarrubias, Diego de Siloé y Rodrigo Gil de Hontañón. También lo hacen de forma muy activa toda una pléyade de canteros vecinos de la ciudad. Resultan objeto de especial interés, dentro del nuevo edificio catedralicio, el Coro que sigue la línea de las sillerías de coro españolas del siglo XV, donde se muestran los sitiales de los Reyes Católicos, y la Cátedra del Obispo, que son obra del tallista Rodrigo Alemán. El Retablo mayor fue tallado por el imaginero Gregorio Fernández y su escuela vallisoletana. El proyecto de catedral no fue finalizado por falta en el presupuesto y además se tuvo que tapiar el muro sur de la catedral para oficiar allí los funerales del Emperador Carlos I de España.

Las ordenes Militares de Santiago y de Alcántara, de gran importancia política en estas tierras, promovieron la construcción de numerosas iglesias en la ciudad. Cabría destacar:

• Iglesia de San Nicolás, o San Nicolás el Real, puesto que a ella acudía el rey Felipe V de España cada mañana durante su estancia en Plasencia.
• Iglesia de San Martín, muy cercana a la Plaza Mayor y destinada en la actualidad a Salón de Exposiciones de la Caja de Extremadura.
• Iglesia de El Salvador, interesante edificio de estilo románico.
• Iglesia de San Esteban, en las inmediaciones de la Plaza Mayor. En sus puertas se realizaban juicios durante la Edad Media. En ella se caso el insigne poeta Gabriel y Galán.

Durante la baja edad media y el renacimiento en Plasencia vivían las más importantes familias nobles y aristocráticas de Extremadura, como legado de aquel pasado quedan numerosos palacios y casas fuertes:

• El Palacio renacentista de los Marqueses de Mirabel, que es la casa mayorazgo de los Zúñiga. A lo largo del siglo XV poseyeron el título de Condes de Plasencia, siéndoles negado después a raíz de la confrontación entre Isabel I de Castilla y Juana la Beltraneja. El Palacio gira en torno a un patio central de modelo italiano, mereciendo especial atención el juego de escalera y la armonía de los elementos arquitectónicos. Interesante el Salón de Carlos V, con busto del Emperador atribuido a Pompeo Leoni, y el Pensil que contiene una serie de restos arqueológicos coleccionados por el Señor de Mirabel durante el siglo XVI.
• Palacio de los Monroy (o de las 2 torres), remozado en estilo neogótico. Es el palacio más antiguo de todos los que hay en Plasencia. Una de las dos torres que le dan nombre al palacio, fue derribada a principios del siglo XX dado el mal estado en que se enontraba como consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755. Su fachada es románica, del siglo XIII. Aquí nació doña María Rodríguez de Monroy, conocida como doña María la Brava, quien en 1465 vengó en Salamanca (donde vivía y donde se conserva su casa) la muerte de sus hijos, persiguiendo a sus asesinos hasta Viseu, y haciéndoles decapitar.
• Palacio Municipal, situado en la Plaza Mayor y calle del Rey.
• Palacio episcopal, junto a la seo.
• Casa de las Infantas y del Obispo Girón (siglo XVI), es un palacio renacentista decorado con una disposición de sillares almohadillados y un mascarón en la puerta principal.
• Casa del Doctor Trujillo (siglo XV).
• Casa del Deán o del Marqués de Santa Cruz.

Para completar la visita turística se puede:

Dar un paseo para ver el acueducto, popularmente conocido como Arcos de San Antón, debido a que en sus proximidades se encontraba una ermita dedicada a dicho santo. Esta obra tenía como fin proveer de agua a la ciudad, trayéndola desde la sierra de Cabezabellosa hasta el Alcázar y distribuyéndola desde este punto por toda la ciudad. Quedan varios tramos en pie, siendo el más espectacular el se encuentra entre el Parque de los Pinos y la Torre Lucía, pero también hay otros en las cercanías del hospital.

Pasear por el mencionado parque de los Pinos contemplando animales sueltos, o subir al santuario de Santa María del Puerto, patrona de la ciudad, en plena dehesa de Valcorchero a unos 5 kms de la ciudad, desde su posición privilegiada se contemplan magníficas panorámicas de Plasencia y alrededores.

A partir de ese momento su arquitectura sufrió un rápido proceso de destrucción. En 1980 la villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, y cuatro años después, en 1984, fue elegida para su inclusión en el Programa Interministerial de Pueblos Abandonados, gozando en la actualidad de una visión muy singular que van recuperando poco a poco estudiantes y voluntarios, siendo digna de ser contemplada.

Alla, a lo lejos, y entre verdores, y en empinada cuesta colocado, se ve un precioso pueblo amurallado.

Historia

La Villa de Granada (actual Granadilla) era en la Edad Media el principal núcleo de población de la zona. Se asentó sobre un cerro con un claro carácter militar y defensivo, aún en la actualidad ofrece un aspecto medieval y guerrero. El perímetro original y el orden de las calles reproducen la forma del fruto que dio nombre a este lugar: la granada.

En el año 1160 el rey Fernando II de León conquista Granada, que hasta entonces había pertenecido a los árabes. Rehace y repuebla la aldea dotándola de murallas y castillo, otorgándole el título de Villa en 1170,  fortifica esta pequeña villa situada en un lugar estratégico a fin de servir de muro de contención contra el invasor, evitando de esa manera posibles avances de los infieles, que se asentaban y dominaban toda la parte meridional de las Transierras leonesa y castellana.

El 31 de Agosto de 1191 pasó a depender de la Orden de Santiago para más tarde estar bajo el dominio de diferentes señores y reyes. En 1446 Juan II donó todo el señorío de Granada a Fernando Alvarez de Toledo y así perteneció a la Casa de Alba hasta el signo XIX. La formidable torre que defiende una de sus puertas se construyo hacia 1.475, poco después de pasar el pueblo a las manos de la casa de Alba.

Algunos autores hablan de que el nombre de Granada fue cambiado cuando los Reyes Católicos reconquistaron su homónima, la Granada andaluza, tomando entonces el actual de Granadilla.

Panorámica plaza Granadilla (Cáceres)

Rehabilitación

La rehabilitación y recuperación de Granadilla comenzó a partir del año 1980, en el que fue restaurado urgentemente el castillo debido a su lamentable estado de deterioro a causa de las lluvias. Al carecer de cubierta de protección, los sillares interiores de granito comenzaron a disgregarse peligrosamente, fenómeno que hoy día puede aún observarse al pasar los dedos por ellos. Aunque estéticamente no es muy afortunada, la rehabilitación de este castillo sirvió para frenar su progresiva ruina, además de servir de excelente atalaya desde donde se puede observar todo el pueblo y un amplio panorama con hermosas puestas de sol.

Del torreón se puede admirar su planta polilobulada que en realidad es un cubo al que se le han adosado torres semicilíndricas, subiendo por sus escaleras de caracol vemos las diferentes estancias utilizadas por la guarnición hasta que llegamos al piso superior; desde el se contempla el pueblo en su totalidad rodeado de un mar de agua.

Su casco urbano de forma circular, se encuentra rodeado de una muralla almohade con sólo dos entradas o puertas (la de la villa y la de Coria).

Este arco es el símbolo del proyecto de la Junta de Extremadura Alba Plata con el que se ha impulsado el patrimonio cultural más destacado dentro del ámbito que enmarca este histórico camino.

Los elementos recuperados más significativos del yacimiento: tumba, anfiteatro, puerta sureste, arco tetrápilo, calles y viviendas, Decumano (calle principal – Vía de la Plata), foro y termas.

Historia

La existencia de la ciudad está muy bien documentada desde la antigüedad, citada como Capera o Capara. Ptolomeo la menciona formando parte del territorio de los vettones, pero otros historiadores lo hacen dentro del lusitano, por lo que se puede concluir que la ciudad estaba en el límite entre ambos pueblos.

Obtuvo la condición de municipio en el año 74 dC., cuando el emperador Vespasiano proclamó el Edicto de Latinidad para las provincias hispanas. A partir de ese momento, Cáparra comenzó su verdadero despliegue y desarrollo como ciudad, quedando de ese periodo numerosos restos.

Cáparra explotó desde siemmpre su posición estratégica dentro de la Lusitania en la que se integró, siendo punto de paso obligatorio en el itinerario entre Emérita (Mérida) y Astúrica (Astorga) siguiendo la Vía de la Plata, camino ascentral usado desde tiempos prehistóricos es una vía natural que pone en comunicación norte y el sur del occidente peninsular.

A partir del signo V dC. se inicia un proceso lento y prolongado, la ciudad empieza a despoblarse, acentuándose el abandono a partir de la invasión musulmana, y posteriormente no existen datos de que fuera repoblada una vez que el territorio fue conquistado por los reinos cristianos. Sólo su posición estrátegica al pie de la Vía hizo asentarse una serie de posadas destinadas a dar servicio a los caminantes conocidas como las “Ventas de Cáparra”, que existieron hasta inicios del s. XIX.

Instalaciones

La recuperación y puesta en valor del yacimiento han sido propiciadas por las campañas de excavación llevadas a cabo en 2001 y la construcción de las actuales instalaciones integrando el Centro de Interpretación en el marco del proyecto Alba Plata. Actualmente cuenta con aparcamiento, zona de recepción de visitantes y área de descanso.

En el centro de interpretación se puede profundizar de forma amena y didáctica en el conocimiento sobre Cáparra dentro de su contexto histórico, arqueológico y geográfico, con el apoyo de paneles explicativos, reproducciones de piezas arqueológicas, una gran maqueta y un audiovisual que nos guiará en un recorrido virtual por la ciudad tal y como fue en el momento de su máximo esplendor.

El conocido tetrapylum es el edificio más importante que ha sobrevivido hasta la actualidad. Se trata de un arco cuadriforme que se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el Foro y los baños públicos y otros monumentos principales. Es muy probable que en él confluyeran las dos calles principales: el Cardo y el Decumano.

Se encuentra muy bien documentado, gracias a las inscripciones conservadas en él y en concreto a una que está en el pilar de la derecha del frente sur del monumento, en la que se alude a “Marcus Fidius Macer“, a un nuevo “Fidius Macer“, así como a “Bolosea“, hija de “Pellus“, su mujer. Se da a entender que este “Fidius Macer” fue la persona que mandó erigir el arco cumpliendo de este modo el testamento de sus padres. En cuanto a la fecha de su erección, se le sitúa en la época Flavia, a finales del s. I.

Tiene unas medidas en su planta de 8,60 por 7,35 m, calculándosele una altura de 13,30 m en su estado originario. El monumento se eleva sobre cuatro pilares que soportan cuatro arcos de medio punto adornados con una arquivolta o moldura que envuelve el tradós. Los frontales norte y sur disponen de dos pedestales adosados sobre los que se colocarían esculturas representativas de las parejas citadas en las inscripciones. No sería de extrañar que, por sus dimensiones, en los pedestales del norte se encaramaran retratos ecuestres, al menos así lo presenta García Bellido en la reconstrucción ideal del arco.

También existe un miliario de la época de Nerón que certifica el paso por el lugar de la calzada romana.

¿Cómo llegar a Cáparra?

Desde la A66 (Autovía de la Plata) tomando el desvío a Guijo de Granadilla – Oliva de Plasencia. O también por la salida de Villar de Plasencia, en dirección al Embalse de Gabriel y Galán. A partir de ahí empieza a estar indicado.

Pertenece a la Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad“, junto a otras ciudades como Cáceres, Toledo, Córdoba, León o Barcelona. “Los Conversos” a principios del verano reune una serie de actividades socio culturales recordando su pasado hebreo y el edicto de expulsión de los judios dictado por los Reyes Católicos, los propios vecinos interpretan como era la vida en aquellos días.

El crecido número de población conversa originó en el XVII el adagio:
“en Hervás judíos (conversos) los más”.

Historia

Hervás nació a finales del siglo XII durante el reinado de Alfonso VIII. Los primeros moradores fueron los templarios que edificaron una ermita junto al río Santihervás bajo la advocación de los mártires San Gervasio, de cuyo nombre deriva Hervás, y San Protasio, patronos de la localidad hasta el XVIII.

Los templarios fueron expulsados a principios del s. XIII construyendose un castillo con la iglesia en su interior. Los repobladores cristianos se asentaron en torno al castillo y crearon las calles del Collado, Centenera, Corredera y la Plaza.

En el siglo XV, se estableció la comunidad hebrea junto al río Ambroz, al lado del puente medieval de la Fuente Chiquita. Los judíos hervasenses fueron viñadores, tejedores, mercaderes; la comunidad estaba constituida por 45 familias de las cuales 14 se exiliaron en 1492, aunque algunas retornaron en 1494. Los siglos XVI y XVII se caracterizaron por los numerosos conflictos surgidos entre los judeoconversos y los cristianos viejos.

En 1716, Juan López construyó la primera fábrica de tejidos, base de la industria textil de los siglos XVIII y XIX. Desde 1396 Hervás perteneció al ducado de Béjar pero en 1816 obtuvo el privilegio de villazgo cuyo símbolo es el rollo. El declive textil dejó paso a la industria del mueble y la artesanía, basada en el castaño, principal fuente maderera de Hervás, que junto con la recolección de la cereza y la chacinería configuran la producción local.

Monumentos y museos

Iglesia de Santa María

Se encuentra en la parte alta de la villa construida en el interior de un pequeño castillo a principios del s. XIII y con reformas en los siglos posteriores, aunque conserva elementos de la construcción original como el primer cuerpo de la torre.
Su portada de cantería y el segundo cuerpo de la torre, el campanario, datan de finales del s. XVI, éste último con escudos del duque de Béjar y el obispo de Plasencia. De la misma fecha son las 23 tablas de su Altar Mayor, pintadas por Juan Gutierrez de Alba. La capilla de Nuestra Señora de las Angustias, del s. XVIII, es la más destacable entre las que posee el templo.

La ermita de San Andrés

Estaba dedicada en sus orígenes, siglo XIV, a San Andrés y a San Miguel y desde mediados del XVIII, al Cristo de la Salud, patrono de Hervás. En su entorno se festeja la feria de agosto (del 15 al 17), la festividad del emigrante (segundo martes de agosto) y las patronales de setiembre (del 14 al 16).

Museo Pérez Comendador-Leroux

Se encuentra emplazado en el Palacio de los Dávila. Este edificio del s. XVIII, es de planta rectangular y en su fachada principal, realizada en sillería, destacan un escudo en relieve de la familia así como las rejas de sus ventanas y balcones. En el exterior del edificio también destaca un pequeño aljibe techado por una bóveda de sillares, en el que se apoya una de las fachadas laterales.

Posee más de 600 obras, escultóricas y pictóricas, de Enrique Pérez Comendador, nacido en Hervás, y su mujer Magdalena Leroux, legado de Roger Lecourtier. También es sede de conferencias, exposiciones itinerantes o temporales y alberga a la Biblioteca Pública “Agustín Arrojo Muñoz”.

El museo de la moto y el coche clásicos

Encontrarás fantásticas motos y coches europeos y americanos, carruajes entre los años 1920-70, más de 300 uds. expuestas repartidos en 8 pabellones. Dispone de cafetería con gran terraza, parque infantil, espectacular mirador para divisar el Valle del ambroz. www.museomotoclasica.com
Entrada: 10 euros / 5 para los niños, descuentos a grupos de 10 o más personas: 8 euros / 3 los niños.

Centro de interpretación del Ferrocarril

Antigua estación del Ferrocarril: Audiovisual e Información sobre la historia del ferrocarril en Extremadura. Visita gratuita.

Otros puntos de interés histórico son el convento de los religiosos trinitarios, desde 1896 parroquia de San Juan Bautista, la ermita de San Antón,  la enfermería de los religiosos Franciscanos, construida para curar a los religiosos franciscanos enfermos de los conventos de La Abadía, Béjar y Plasencia y desde 1873 es la residencia del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, la Plaza (siglo XIII), la plaza de la Corredera (siglo XVII), la plaza del Ayuntamiento (siglo XVIII) donde pueden apreciarse 6 fustes de granito con relieves tallados procedentes de la ermita templaria de San Gervasio, sus puentes, fuentes públicas, Monte Castañar, etc.

Hervás dispone de restaurantes en los que podrá degustar la gastronomía más típica de la zona: el zorongollo, el calderillo, la chanfaina, la cazuela y los embutidos; y en repostería el hornazo, las perrunillas y las mantecadas, sin olvidarnos de los vinos de pitarra.